新刊推荐｜绫绣绸缎绒纨缟缭绮绢纱绡缂……你全读对算我输！

　　纤细的丝线在巧手的匠人手中，经天纬地、花样频出，串联起一幅名为“华夏”的服章。

　　我们可以尝试从桑、蚕、人三个方面去分析：首先，桑树被誉为“东方神树”，中国人得地之利，在国内能找到的野生桑树有15种之多，这是桑蚕起源于中国的重要因素。其次，在中国很早就出现了蚕神信仰，不仅如此，据考古发现，蚕是河姆渡先人的日常之物，野蚕很可能在当时已“登堂入室”，成为家蚕。此外，考古学家在黄河流域（青台村、双槐树、汪沟等遗址）和长江流域（钱山漾遗址）都发现了远古时期的丝织物遗存，这也说明了我国蚕桑丝绸生产的出现是多源的。

　　历史上，绢曾扮演一般等价物的角色，后来又因为艺术家们的偏爱，被用于作画，从而诞生了质地细腻的“院绢”“鹅溪绢”等绢中名品。

　　▲荒帷，是一种兴起于商周时期的丝织棺罩，模拟的是死者生前奢华的居室和帷幄。这件出土于湖北荆州谢家桥汉墓的锦缘绢绣荒帷，是迄今发现的同时代最大、最精美的一件，现存于荆州博物馆。 摄影／川后

　　纱的历史很悠久，早在商代已经存在。湖南长沙马王堆汉墓中出土过轻到极致的素纱襌（dān）衣；两晋南北朝时期，上层阶级的男人们也穿纱戴纱；到了唐代，纱的使用日渐普及，进入普通百姓家中，日常穿戴、家居装饰，都离不开纱。

　　上图为美国大都会艺术博物馆所藏的一幅佚名绘画，描绘了仕女夏日消暑场景。画面中，青色的帐子十分抢眼，其轻透柔和的材质，让美人的裙摆、床榻和围屏若隐若现。

　　的丝织品，它的样子今人无缘得见，但因历代诗词吟咏不断，我们便能想象它的特征：诗词中，绡有着

　　的光泽，充满朦胧美感。在诗人的世界里，因为绡的存在，人与周遭环境、与天地自然的关系，便显得

　　图中女子外罩绿色提花丝麻宽袖长衫，内搭淡粉色和牙白色两件褙子，褙子式样仿自安徽南陵铁拐宋墓出土实物，布料则仿自汉绮。摄影／苗雨曦 模特／艾格尼丝

　　纺，是丝织中的一道重要工序，指将丝纤维合并、加捻成丝线。在古代，桑蚕纺织，是女子的必备技能，更是应尽的本分。因此，转动的纺轮，也化为了“弄瓦之喜”的典故，寄托了父母对女儿的殷切期望。

　　从手感粗糙、外观粗犷的䌷，进化为平滑柔软、色泽鲜亮的绸， 䌷（绸）这种深受庶民喜爱的平纹织物，完成了华丽转身。这其中织机的变革演进功不可没。

　　▲画中妇人手持短杵，击打丝帛。这种短杵一头粗一头细，形制精巧，减轻了捣练的辛劳。

　　蚕丝主要由“丝素”和“丝胶”构成。丝胶包裹在丝素外围，干燥凝结后形成坚韧紧密的蚕壳，使丝织物显得粗糙僵硬、缺乏光泽，也不容易印染着色。为使生丝更加白净，摸起来柔顺光滑，就需要“练丝”，即去掉丝胶和杂质。经过“练”的工序后，生丝成为熟丝。

　　练丝的方法有很多种，其中，捣练是用木杵捶捣来练丝。在古代，捣练常能引发人们复杂的情绪，自汉代班婕妤《捣素赋》后，“捣练”甚至融入文学范畴，成为了一个表达题材，也寄托了人们的无限心事。

　　上图为唐八彩晕繝提花绫裙残片，新疆尔自治区吐鲁番阿斯塔那墓出土。摄影／西酉

　　绨（tí），是一种盛行于秦汉时期的丝织品，它虽属于丝绸，却不如麻布亲民；虽厚重，却无御寒优势。因此，隋唐之后便逐渐退出了历史舞台。

　　等，它们或被其他丝绸产品所取代，或被现代丝绸分类所包含，只留下些许痕迹，让后人按“词”索骥，苦苦追寻。

　　▲图为四川成都的蜀锦织绣博物馆藏唐代红地中窠花瓣对鸭纹锦局部。摄影／动脉影

　　汉代前，丝绸织造是中国独擅的技艺。丝绸之路兴起后，西域诸国逐渐掌握了桑蚕纺织技术，织成有各自地域风格的丝织品，称胡锦。

　　当丝绸之路不断向西推进时，一些充满异域风情的纹样也向东输入中原，盛唐流行的陵阳公样，中晚唐期的皇甫新样，都是中原丝织品上受胡风胡样影响的新风样。

　　纳石失，为波斯语Nasich的音译，在中文里还有“纳失失”“纳什失”“纳赤思”等写法，指元代中国生产的一种织金锦，这种工艺出自西域。声名显赫的“纳石失”的特点，是双插合的“特结型”结构，即利用一组专门的固结经，来固定插入的金线。金线可以是片金，也可以是捻金。

　　明朝以后，织金锦的生产进入了自由创作期，不仅能满足自需，还向周边出口。明代的织金进入日本后，被称为“金襕”，不过，明朝输出日本的，基本属于片金织物。具有浓厚西域风格的纳石失在大元结束后，随之落幕。

　　在古代，天鹅绒是起绒织物的总称，也是华贵的象征。这种织造工艺，究竟是自生的还是外来的，至今仍无定论。

　　历史上，天鹅绒曾被称作“漳绒”“漳缎”，它们分别代表素织绒与提花织绒。漳，指的是漳州。漳州人善巧织， 明万历年间至明末，随着绒织物织造技术的日趋成熟，漳州、泉州已是当时生产绒类织物的中心。到了清中晚期，漳绒与漳缎之名响彻中国，成为绒织物的通称。

　　罗，是一种绞经多孔的丝织物，它轻薄挺阔，凉爽透气。和同为有明显孔洞结构的纱相比，罗织品的孔洞如同椒实，比方孔的纱更为立体且富于变化，质地也比纱更加细密。

　　大概是因为与中国文学的朦胧空灵美暗暗相通的缘故，罗织品常出现在文学作品中：罗衣、罗裳、罗衫、罗裙、罗袜、罗帕、罗帐……堪称高频。不论美人，还是名士，在当风舞动的罗衣笼罩下，都显得遗世独立，不染凡尘。而罗衫和罗帕，更是成为传统小说戏曲中，最常见的传情信物。

　　▲图为晚清女裙局部，原本平顺的绿色绸面上，却可看到起皱的效果，平添了一份朦胧含蓄之美。 供图／泓森映画工作室

　　绉，是表面起褶皱的轻薄织物，不同于平顺、光泽的传统丝绸，绉追求的是服饰的肌理和质感，具有返璞归真的天然感，展现着丝绸的另类风情。它不仅是夏日清凉面料的“进阶版”，也是诗画中飘飞仙逸形象的绝佳艺术载体。

　　缂丝也叫剋丝、克丝，是波斯语qazz的音译。它起源于古埃及和西亚地区的缂毛工艺，具有晕染阴影立体效果，视觉效果华丽。大约在唐代，缂织技术沿丝路传入中国，和蚕丝相结合，产生了缂丝。